Sull’epoca di potatura del limone esistono dei pareri discordanti: c’è chi pota in autunno, chi in pieno inverno, chi in primavera. C’è anche chi pota durante la fioritura, chi dopo e chi considera il limone alla stregua di un normale albero da frutto che va potato come tutti gli altri, ovvero lontano dalla fioritura. Il limone è un albero da frutto, ma è anche un agrume e come tale ha delle caratteristiche peculiari differenti dagli alberi che producono frutti dolci. Queste peculiarità fanno si che alcuni potino il limone solo quando è in fase di fioritura. Insomma, come si può notare, la potatura del limone lascia spazio a tante esperienze e a molta confusione.
Il periodo di potatura è importantissimo per evitare traumi gravi ai rami legnosi o la mancata guarigione delle ferite. Potare una pianta nel giusto periodo significa anche renderla più resistente alle avversità e maggiormente capace di sopportare i tagli di potatura. Le stagioni in cui le piante resistono meglio alla potatura sono quelle con climi miti e stabili e dunque non eccessivamente freddi o caldi. I climi temperati rendono la corteccia più morbida e quindi più facile da trattare. In queste stagioni, vanno coperte con mastice solo le ferite più grandi, mentre quelle più piccole si possono lasciare guarire anche a contatto con l’aria.
Caratteristiche
La questione del periodo di potatura del limone è molto dibattuta, specie tra gli amanti del giardinaggio che si trovano a coltivare piante di limoni in vaso o a pieno campo. Nella potatura di queste piante occorre valutare non solo le condizioni climatiche dell’area in cui vengono coltivate, ma anche la specie da potare. In base alla varietà, infatti, i limoni possono presentare una sola fioritura o più fioriture. Chi coltiva limoni con una sola fioritura preferisce potare a settembre ottobre, ma anche a primavera, mentre chi coltiva limoni con quattro fioriture preferisce potare esclusivamente in autunno. Le esperienze dei giardinieri depongono a favore della potatura autunnale di qualsiasi specie di limone, potatura da effettuare esclusivamente tra settembre ed ottobre. Nelle zone con clima caldo, la potatura si può far slittare anche tra dicembre e gennaio.
In zone particolarmente temperate e con giornate gradevoli, qualcuno ha anche vissuto l’esperienza della potatura in febbraio. La regola generale suggerisce, comunque, la potatura autunnale dei limoni, potatura da praticare su qualsiasi varietà. In genere, la potatura del limone si effettua quando i frutti sono gialli e quando non sono ancora comparsi i nuovi germogli.
Potatura autunnale
La potatura autunnale del limone riguarda, come già detto, qualsiasi varietà di questa pianta. E’proprio in questa fase che si individuano i rami da tagliare e quelli da lasciare, ma anche i tagli di ritorno, ovvero il raccorciamento dei rami produttivi per stimolare l’emissione di nuovi getti. In autunno si possono effettuare sia tagli di miglioramento e arieggiamento della chioma, quindi di pulizia, formazione e ringiovanimento, che di produzione.
I tagli di miglioramento della chioma riguardano l’eliminazione delle parti secche, spezzate o danneggiate e dei rami in eccesso che deturpano la forma della pianta. In questa fase si accorciano anche i rami produttivi, scegliendo quelli già maturi e non quelli in cui il legno è ancora troppo verde. I tagli vanno effettuati con attrezzi per potatura ( forbici, cesoia o segaccio) puliti e disinfettati, sia prima che dopo l’uso. Le ferite vanno coperte con del buon mastice per potatura, facilmente reperibile nei vivai. Se la zona dove viene praticata la potatura è temperata, le ferite molto piccole si possono lasciar cicatrizzare senza mastice. In ogni caso, per evitare la comparsa di parassiti e malattie è sempre meglio coprirle con il mastice usato per proteggere le ferite grandi.
Quando potare i succhioni
I succhioni sono la “croce” degli agricoltori e dei alberi da frutto. Questi rami rappresentano, infatti, un vero e proprio tormento per gli alberi, perché non producono e sottraggono energia alla pianta. I succhioni possono essere eliminati in qualsiasi momento. Si tratta di quei rami senza frutti ( in questo caso limoni) che sporgono dritti verso l’alto. Questi rami hanno una forte vigoria vegetativa e per questo sottraggono tanta energia all’albero e alla sua capacità produttiva.
Nel limone, i succhioni si possono eliminare in qualsiasi stagione, facendo attenzione a non intaccare rami produttivi o fioriti. Altri interventi di pulizia ed arieggiamento della chioma vanno effettuati sempre in autunno. Sempre in questa stagione si elimineranno i rami che si incrociano tra loro e che deturpano il portamento dell’albero. La stagione autunnale è adatta anche all’eliminazione delle foglie e dei fiori secchi. In questo periodo si procede, infatti, a ripulire la pianta e a lasciarla riposare per l’inverno. Meglio non effettuare alcun intervento durante il periodo vegetativo, a meno che non ci si accorga della solita, fastidiosa presenza dei succhioni. Bisogna anche ricordare che il limone non necessita di potature drastiche, ma solo di essere liberato dai rami improduttivi, danneggiati, secchi o spezzati. Eventuali tagli di ritorno hanno un’importanza trascurabile, specie se la pianta viene coltivata in giardino per semplici finalità ornamentali.
Potare i limoni in vaso
Sempre parlando di potatura, un'attenzione particolare la meritano i limoni in vaso. Questi limoni vanno potati principalmente per una questione di forma e per evitare che la pianta cresca in maniera eccessiva rispetto al vaso dando origine ad uno scompenso. Le modalità di potatura dei limoni in vaso sono le stesse dei normali limoni sia per quanto riguarda il periodo che gli attrezzi che il taglio. Come detto anche nei precedenti paragrafi la scelta del periodo è personale e dipende dalla sensibilità personale e dalla propria esperienza oltre che dal tipo di limone che vogliamo ottenere.
Per i limoni in vaso tuttavia, che quasi sempre non hanno una funzione produttiva ma sono principalmente limoni decorativi, la potatura può essere autunnale ed effettuata dopo l'estate, fra settembre ed ottobre, quando le temperature calano ma le gelate sono ancora lontane.
Come al solito, prima di parlare delle tecniche di potatura del glicine, vogliamo descrivere alcune specifiche caratteristiche di questa pianta. Conoscerla, infatti, permette di gestire ed effettuare meglio le varie operazioni di potatura. Il glicine è un rampicante rustico originario dell’Asia. In natura ne esistono due varietà: Wisteria sinensis e Wisteria floribunda. La prima, originaria della Cina, può raggiungere altezze ragguardevoli, anche trenta metri, mentre la seconda, originaria del Giappone, arriva a un’altezza di dieci metri. Il glicine appartiene alla famiglia delle Fabaceae e, come si sarà capito dal suo nome botanico, al genere Wisteria. La pianta è particolarmente adatta ad essere coltivata nei nostri climi, tipicamente temperati. Le modalità di coltivazione sono abbastanza semplici da praticare su questa pianta. Tra le cure del glicine, rientra anche la potatura, ovvero dei tagli periodici ad alcune parti della pianta che si rivelano danneggiate, inutili o dannose per la forma e lo sviluppo della stessa. La potatura del glicine riguarda sia il rampicante coltivato in vaso, che quello a pieno campo. Le tecniche di potatura del glicine sono simili sia in quello coltivato su terreno che in quello coltivato in vaso. L’unica differenza è negli interventi, più frequenti nel glicine in vaso.
Il glicine ha bisogno di due specifici interventi di potatura: estiva ed invernale. La prima, da praticare tra luglio ed agosto, serve a stimolare la fioritura e a dare alla pianta un aspetto più ordinato. In questa potatura vanno tagliati i rami di un anno dandogli la lunghezza massima di un metro. Se si vogliono produrre dei piccoli rametti( branche) su un ramo più grande, bisogna lasciarne intatto almeno uno, cioè non bisogna potarlo ( accorciarlo). Durante questa operazione è meglio togliere anche i polloni e gli stoloni ( grossi rami) che si formano alla base. Queste parti tolgono energia alla pianta e le danno una forma asimmetrica o troppo disordinata. Se il glicine nasce da un innesto, i polloni basali saranno molto grossi e vigorosi, poiché trattasi di rami selvatici. La potatura invernale si effettua dopo la caduta delle foglie. Se il clima è troppo rigido, è meglio aspettare la fine della stagione fredda. In questa potatura si accorciano tutti i rami di un anno, lasciando almeno quattro o cinque gemme. Nel frattempo si devono anche eliminare i polloni basali, che rovinano la linea della pianta, e i rami rotti, secchi o danneggiati. Se alla pianta si vuole dare una forma ben precisa conviene scegliere un ramo adatto, non tagliarlo e legarlo in una direzione che permette di ottenere la forma desiderata. La potatura del glicine, sia estiva che invernale, consente di avere delle stupende fioriture e di contenere quella vigoria vegetativa che tende a danneggiare la forma della pianta.
La potatura del glicine si effettua anche per dare una forma ben precisa alla pianta. La forma e la direzione di crescita del glicine, vanno individuate entro i primi due anni di vita della pianta. In genere, dopo aver tolto i polloni basali e accorciato i rami, si trovano uno o più rami da lasciare crescere nella forma e nella direzione desiderata. In poco tempo, questi rami potranno dare vita a un glicine ad alberello, a spalliera, a parete, a colonna, ad albero, a cespuglio, a pergola e a bonsai. In tal caso, più che di potatura di allevamento e formazione si può parlare di potatura “creativa”, perché il risultato e la forma del glicine dipenderanno esclusivamente dalle abilità del potatore. Le stesse tecniche di potatura si possono praticare per il glicine in vaso. In questa condizione, la potatura estiva va effettuata frequentemente, per permettere alla pianta di avere più spazio nel contenitore. Durante il rinvaso va anche effettuata la potatura radicale, ovvero la rimozione delle radici, Il glicine, infatti, è una pianta che presenta la caratteristica di vegetare molto alla base. La vigoria basale, con presenza di polloni, stoloni e radici molto grosse, danneggia gravemente lo sviluppo della pianta in vaso. Le parti basali inutili o in eccesso vanno quindi diradate o eliminate proprio in occasione del rinvaso.
Nella prima parte del mese, soprattutto al Nord, dobbiamo attendere pazientemente che passino le ultime ondate di gelo: controlliamo le coperture degli esemplari più delicati. I nuovi getti (indotti dai primi tepori) possono venir danneggiati anche solo da una nottata fredda e ventosa, compromettendo l’esemplare per tutta la stagione. Possiamo dedicarci tranquillamente alle potature auando le temperature notturne sono stabilmente sopra lo zero. Iniziamo dagli esemplari esposti a Sud e più resistenti per poi passare a quelli a Nord e più sensibili. Ricordiamoci che in questo periodo bisogna potare solamente le piante che fioriscono sui rami prodotti nell’annata, limitandoci, per gli altri, alla sola pulizia da eventuali rami malati o secchi. 
Una volta terminate le potature, da effettuare sempre in giornate calde e asciutte, è consigliabile fare un trattamento con un rameico sui rami e sul terreno circostante. È una pratica importante per evitare l’insorgere di cancri rameali e ridurre la quantità di spore di patogeni.
I concimi, ovvero le sostanze nutritive che vengono somministrate alle piante, possono essere composti, in tutto o in parte, dagli elementi necessari alla crescita vegetale. Abbiamo detto in tutto o in parte, perché i concimi possono contenere un solo elemento nutritivo o più elementi. Nel primo caso si parlerà di concimi essenziali, nel secondo, di concimi complessi. I concimi, sia essenziali, che complessi, contengono le sostanze fondamentali per la crescita della pianta, sostanze senza le quali le piante non riuscirebbero non solo a svilupparsi in maniera regolare, ma nemmeno a radicare. Questi elementi fondamentali, detti macroelementi, sono: l’azoto, il fosforo e il potassio. L’azoto serve a far sviluppare il fusto e le radici, e ad aumentare la disponibilità di clorofilla nelle foglie, il fosforo favorisce la fioritura, mentre il potassio migliora il gusto dei frutti e rende le piante più resistenti agli attacchi di parassiti e malattie. Le sostanze non fondamentali per la crescita vegetale, ma direttamente coinvolte in molti processi del metabolismo vegetale, vengono dette microelementi, ovvero: ferro, calcio, magnesio, zolfo e cloro. Esistono altri microelementi ugualmente importanti per la crescita delle piante, tra questi ricordiamo lo zinco, il rame, il boro, il carbonio,l’ idrogeno, l’ ossigeno, il molibdeno e il manganese. Alcuni concimi non svolgono soltanto una funzione nutritiva per le piante, ma anche correttiva. Il ferro ad esempio, è un elemento indispensabile nei processi metabolici che regolano la fotosintesi clorofilliana. Questa sostanza spesso è carente nei terreni troppo compatti o calcarei. Calcio e zolfo, invece, possono essere importanti per alcune specie di piante. Esistono infatti piante calciofile, cioè con alta capacità di assorbimento del calcio e piante acidofile che prosperano nei terreni acidi. I concimi a base di calcio e zolfo possono perciò avere anche un effetto correttivo e ammendante sui terreni con caratteristiche poco adatte allo sviluppo vegetale. Il calcio viene addizionato a terreni troppo acidi che ospitano piante calciofile, mentre le acidofile che hanno la sfortuna di crescere su terreni calcarei possono ricevere concimi a base di zolfo.
I concimi ad effetto nutritivo o correttivo, da somministrare alle piante ed al terreno, vengono ottenuti da diversi metodi di lavorazione. I concimi possono infatti essere chimici o minerali, organici ed organominerali. I primi sono ottenuti attraverso processi di lavorazione industriale e addizionando dei composti ottenuti esclusivamente tramite reazioni chimiche. Quelli organici sono ottenuti esclusivamente da sostanze presenti in natura e derivate da scarti della lavorazione agricola o dalla decomposizione degli elementi del terreno e delle piante. Questi concimi vengono anche detti biologici. I concimi organominerali vengono anche chiamati integrati perché sono ottenuti miscelando una parte di concimi chimici ed una parte di concimi biologici. 
I concimi chimici sono, come detto al precedente paragrafo, dei fertilizzanti ottenuti da procedimenti di lavorazione industriale. Vengono usati da anni su larga scala in agricoltura, ma a volte anche nel giardinaggio, anche se la recente sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla questione ambientale, sta portando i consumatori privati a scegliere sempre più concimi organici o biologici. I concimi chimici vengono ottenuti per reazione chimica di sostanze minerali quali azoto, fosforo, potassio e microelementi. Queste sostanze, per essere immediatamente disponibili per le piante, devono essere contenute in particolari molecole corrispondenti a precise formule chimiche, quali i nitrati e l’urea. I nitrati sono immediatamente disponibili per le piante, ma hanno lo svantaggio di essere altamente inquinanti per le falde acquifere. I preparati a base di urea o ammoniaca, invece, vengono rilasciati in maniera più graduale per le piante. I concimi chimici presentano alcuni vantaggi che ne hanno permesso l’utilizzo su larga scala, come la facilità ad essere reperiti, acquistati e trasportati e l’indicazione del rapporto di diluzione tra i vari elementi miscelati. La percentuale di sostanze chimiche contenute nei concimi chimici si chiama titolo. I concimi chimici complessi, cioè quelli formati da una miscela di più elementi, hanno in genere la formula o il titolo base N, P, K, dalle iniziali delle formule chimiche dei macroelementi contenuti, ovvero azoto ( N), fosforo ( P) e potassio (K). Accanto alle lettere vengono anche indicati dei numeri in sequenza che rappresentano la percentuale o il titolo della quantità dei rispettivi elementi. Potremo, dunque, avere, concimi NPK 15 -10 -30, o 14- 25- 5 o 20- 20-20, che indicano in che misura i macroelementi sono presenti all’interno del concime. Questi numeri permettono di scegliere i concimi chimici più adatti alla crescita delle proprie piante. Alcune specie, infatti, potrebbero aver bisogno della stessa quantità di macroelementi, altre, invece, di quantità minori di fosforo e potassio rispetto all’azoto o viceversa.
I concimi minerali vengono prodotti con diverse formulazioni. Possono infatti essere liquidi, idrosolubili, granulari o a lenta cessione. I concimi liquidi vengono mischiati all’acqua per irrigazione, dando vita alla cosiddetta fertirrigazione, una procedura che oltre ad innaffiare le piante contribuisce anche a fornire loro tutti gli elementi nutritivi di cui hanno bisogno. I concimi idrosolubili sono prodotti in polveri che si possono miscelare in acqua ed usare sia per la concimazione fogliare che nella fertirrigazione. I concimi idrosolubili possono essere semplici, contenenti cioè un solo elemento, o complessi, cioè con una miscela di macroelementi e di microelementi. L’azoto di questi concimi può essere sotto forma di nitrato o di urea, mentre il fosforo e il potassio sono rispettivamente sotto forma di urea e di nitrato. I concimi urici permettono un rilascio più graduale dei principi nutritivi. I nitrati presentano lo svantaggio di inquinare le falde acquifere, ma hanno il vantaggio di essere immediatamente assorbiti dalle piante specie quando queste sono state compromesse da avversità climatiche, trapianti e malattie. I concimi granulari o a lenta cessione, sono prodotti sotto forma di granelli o granuli da spargere a mano sul terreno o con macchine spargiconcime in caso di superfici più vaste. Queste sostanze presentano il vantaggio di essere assorbite lentamente dalle piante riducendo il ricorso a concimazioni frequenti.
Il letame maturo si interra in inverno sulla superficie del terreno, mentre prima della semina va interrato in profondità. Il pellet va aggiunto in quantità limitate alle piante in vaso. La farina di sangue, ottenuta dal sangue degli animali macellati, è un concime organico molto ricco di azoto, ma carente di microelementi a funzione correttiva o migliorativa del terreno e della crescita delle piante. In genere si usa nella fase iniziale dello sviluppo vegetativo e per il suo odore pungente è consigliabile interrarlo al più presto, in modo da non diffondere nell’ambiente il suo odore fastidioso. La farina di sangue può essere usata nella fase iniziale di crescita delle piante a fiore e degli ortaggi. La cenere di legna è invece ricca di fosforo, potassio e di microelementi come zinco, fluoro e calcio, mentre non presenta azoto. Per questo è consigliabile addizionarla a concimi azotati.
I fertilizzanti per la nutrizione delle piante, sono dei composti, detti anche concimi, che si somministrano al terreno e alle piante al fine di fornire tutte le sostanze principali allo sviluppo vegetale. Possono essere chimici o naturali e contengono i principali elementi nutritivi delle piante, ovvero azoto, fosforo e potassio, chiamati anche macroelementi, ed altri minerali non fondamentali nel processo di nutrizione ( ferro, zinco, magnesio, calcio, boro, ecc.), chiamati microelementi, ma comunque importanti per il normale svolgimento delle funzioni metaboliche delle piante, quali la fotosintesi clorofilliana, la sviluppo dei fiori ed il rafforzamento dell’apparato radicale. Le esigenze nutrizionali di base delle piante sono simili ed i concimi con macroelementi a formula NPK sono quelli che non possono mancare nel processo di fertilizzazione nutritiva delle specie che si desidera coltivare. L’importante è conoscere le esigenze e le caratteristiche delle singole piante per non sbagliare nel dosaggio dei fertilizzanti. La somministrazione di questi prodotti avviene solitamente in due periodi dell’anno, a primavera e in autunno, mentre va sospesa nel periodo invernale. La combinazione dei vari elementi nutritivi cambia in base alla specie coltivata ed al periodo di somministrazione del prodotto. Usando le indicazioni riportate sulle confezioni dei fertilizzanti, difficilmente si potranno commettere errori di somministrazione, a patto di usare il fertilizzante giusto. In commercio esistono, infatti, fertilizzanti chimici o naturali per piante a fiore, per piante da frutto e per foglie verdi. Una maggiore concentrazione di azoto, ad esempio, migliora la colorazione delle foglie, mentre una fertilizzazione potassica migliora il colore dei petali. 
I fertilizzanti correttivi, come dice il termine, sono usati per correggere la composizione chimico fisica del terreno. Non tutti i substrati sono adatti alla crescita delle piante. I terreni troppo duri e calcarei, ad esempio, impediscono alle radici delle piante di assorbire correttamente le sostanze nutritive somministrate con i concimi. Prima della messa a dimora delle colture, i terreni “difficili” si possono correggere con fertilizzanti a funzione correttiva. In quelli troppo calcarei si potranno aggiungere fertilizzanti a base di sostanze acide che abbassano in Ph del terreno, in quelli troppo acidi, al contrario, si potranno usare fertilizzanti a base di calcio, che alza il Ph del terreno. I fertilizzanti possono avere anche una funzione ammendante, cioè di miglioramento e di ricostituzione delle caratteristiche del terreno che magari si sono depauperate a seguito del raccolto. Durante questa fase colturale, il terreno può presentare scarsità di macro e microelementi, mostrandosi poco adatto alla messa a dimora delle nuove colture.
I fertilizzanti chimici sono ottenuti da procedimenti di lavorazione industriale. Sia i macro che i microelementi vengono sintetizzati esclusivamente attraverso procedimenti chimici. Questo metodo di lavorazione permette di avere composti in forma liquida, granulare o in polvere. Questi prodotti possono essere semplici, cioè composti da un solo minerale, o complessi, cioè composti da più sostanze. I concimi chimici più utilizzati sono quelli a formula NPK ( azoto, fosforo, potassio) con aggiunta di microelementi. La disponibilità delle sostanze nutritive viene garantita dall’apposita formulazione chimica del prodotto, perché il solo composto minerale sintetizzato chimicamente non sarebbe assorbito dalle piante. Le possibilità di assorbimento sono possibili grazie alla combinazione di altri elementi chimici che danno vita ai nitrati, ai cloruri, ai solfati ed all’urea. In base al minerale prevalente nel composto si avranno fertilizzati azotati, fosfatici e potassici, che, combinati ad altre molecole, daranno vita rispettivamente ai nitrati ed all’urea di azoto, ai cloruri ed ai solfati di fosforo e di potassio. I vantaggi dei fertilizzanti chimici sono il basso costo e la facilità di trasporto. Di contro, queste sostanze hanno un elevato impatto ambientale e un discreto, se non notevole, effetto inquinante che altera la composizione del terreno privandolo dei suoi principali costituenti chimico fisici. I nitrati, ad esempio, sono ritenuti responsabili dell’inquinamento delle falde acquifere. Nonostante questo, la chimica offre anche dei fertilizzanti con proprietà ammendanti e correttive, cioè con effetti che migliorano la qualità del terreno. Tra questi ricordiamo l’acido vinilacetato maleico, i sali ferrici, la calciocianamide, il nitrato di calcio, il solfato ammonico e potassico, il cloruro potassico e il perfosfato minerale.
